[/7 à partir de 81] Régler la commande d'embrayage

J'ai rien inventé, c'est la méthode donnée dans le Haynes mais comme je l'ai fait ce matin en changeant mon câble d'embrayage pété hier soir, autant que d'autres en profitent. J'ai testé pour vous, si on se contente de remplacer le câble sans re-régler ou en réglant au petit bonheur, ben ça va pas. Si on fait exactement comme ça, miracle, ça va bien tout de suite et en plus c'est pas long et pas difficile.

Tout d'abord, au levier.

- Dévisser la molette du tendeur (1)


- Jouer sur le tendeur (2) de façon à obtenir une longueur de câble visible côté boîte comprise entre 201 et 203 mm. Mesurer cette longueur avec un vulgaire mètre à ruban, c'est la distance comprise entre l'arrière du carter et le centre du plomb à la biellette.


- Une fois que c'est bon, revisser la molette du tendeur et passer de l'autre côté de la moto, prendre une clé à oeil de 13, une autre de 10 et changer ses gros doigts gourds pour des doigts de fée.

- Au centre de la biellette, il y a un contre-écrou (clé de 13) et une vis (clé de 10), respectivement 1 et 2 sur la photo. Oui mon cul de boîte est dégueu mais c'est pas une moto de coiffeur, c'est pour ça.


- Dévisser le contre-écrou
- Agir sur la vis pour obtenir le jeu correct au levier, soit 1.5 à 2.5 mm


Ca n'a pas l'air mais cette vis agit vite, pas besoin de faire 10 tours. A savoir qu'en la vissant on réduit le jeu au levier et inversement. Une fois que ce jeu est obtenu, on revisse le contre-écrou en maintenant la vis en position (doigts de fée...) et on vérifie que rien n'a bougé. Si on s'est appliqué c'est fini et y'a plus rien d'autre à faire, l'embrayage est réglé nickel. Eventuellement on peut se rattrapper en corrigeant un peu au tendeur mais il faut que ça soit minime sinon c'est à recommencer.
Si avec ça l'embrayage broute ou patine ou bien qu'il n'est pas possible d'obtenir les jeux indiqués, c'est soit que ce n'est pas le bon câble, soit qu'il y a un problème interne à l'embrayage (mécanisme, disque, butée...)

Bon va falloir que j'essaie ça, mais ça me fait bizarre parce que quand tu bouges le réglage de l'écrou contre-écrou derrière la boîte, fatalement tu vas bouger l'autre, nan ?



Enfin d'habitude je fais pas comme ça.

comment tu fais

Ben je commence par me laisser du jeu ici :




Ensuite je vais direct derrière la boîte en réglant pour avoir un peu de jeu entre le piston et la tige de poussée, et je fini en réglant la garde à la commande avec le jeu que je m'étais laissé au début.

Bon je sais pas si c'est la meilleur méthode, c'est pour ça qu'il faut que j'essaie l'officielle, des fois c'est pas pour rien qu'ils l'ont mise sur la doc.

Je faisais comme toi aussi jusqu'ici parce que ça me semblait plus logique.
En fait quand tu fais comme dit le monsieur du livre, ben ça va plus vite et t'as pas à tâtonner

Ce qu'on oublie souvent: devisser la molette au guidon avant réglage !
Ca change tellement d'avec les autres motos" embrayage dans l'huile"

Merci pour vos réponses.
Pour l'embrayage, pas évident de régler l'angle à 80° alors j'ai utilisé la méthode communiquée par Arthur.
J'avais 200 mm, peut-être 199; j'ai mis 202 mm et c'est déjà beaucoup plus doux.

Pour le frein

Arthur a écrit:- vérifier que tes étriers sont correctement réglés avec la technique du feutre (vue sur le forum je sais pas où )

tu peux retrouver de quoi il s'agit ?

Arthur a écrit:- purger le circuit pour en enlever les bulles d'air

s'il y avait des bulles, la commande serait molle, ce qui n'est pas le cas.
En fait sur ma 1200RT et même sur ma dragstar je freine à 2 doigts; avec la R60 je dois utiliser tous mes doigts et serrer fort; est-ce normal ?

Arthur a écrit:- Changer les durites pour des durites avia (même si tout le monde n'est pas d'accord sur le résultat)

Je ne vois pas en quoi ça pourrait améliorer le freinage.

Arthur a écrit:- dernièr extrémité, mais pas la moins efficace (ni la moins chère ), faire remonter ton maitre-cylindre au guidon

Je voudrais éviter de modifier la machine qui est dans son état d'origine.

Pour les freins, les durites avia ne changeront rien.
Par contre un réglage tip top des plaquettes de frein + un rodage peut être, ces machines sont sensibles a ce réglage.
Il y a aussi eu une période ou l'on est passé de l'amiante a d'autres matériaux dans les plaquettes de frein. Il y a eu quelques tâtonnements, quelques jeux de plaquettes qui étaient des ralentisseurs, sur les adaptables BM, je ne sais pas, mais si tu as un doute sur les plaquettes, change les.
Si le piston de l'étrier est en partie grippé, ça n'aide pas non plus a freiner bien.

Herve_be a écrit:
Pour l'embrayage, pas évident de régler l'angle à 80° alors j'ai utilisé la méthode communiquée par Arthur. de Flatosaure...
Pour le frein

Arthur a écrit:- vérifier que tes étriers sont correctement réglés avec la technique du feutre (vue sur le forum je sais pas où )

tu peux retrouver de quoi il s'agit ?.

Méthode Daniel 68 :
Réglage des freins: vous tracez des traits verticaux au feutre des 2 côtés du disque. Vous freinez légèrement et de + en + fort, tout en tournant la roue de la main. Observez les traits. Ils sont effacés au centre ou entièrement: tout va bien. Ils sont effacés en haut ou en bas (c'est l'inverse de l'autre côté du disque), il faut régler en agissant avec le grand tournevis. On tourne d'abord d'un côté pour voir de quel côté le feutre s'efface puis, quand on est fixé, on visse dans le bon sens.
En se foulant, on obtient un freinage assez sympa.

Herve_be a écrit:

Arthur a écrit:- purger le circuit pour en enlever les bulles d'air

s'il y avait des bulles, la commande serait molle, ce qui n'est pas le cas.
En fait sur ma 1200RT et même sur ma dragstar je freine à 2 doigts; avec la R60 je dois utiliser tous mes doigts et serrer fort; est-ce normal ?)

Oui, tu n'auras pas le même freinage et tu auras besoin de plus de force puisque l'entrainement se fait d'abord par cable et ensuite par liquide. Tu as forcément des frottements supplémentaire et donc un effort plus important à faire. La questions est de savoir si c'est plus difficile que sur une moto correctement réglée...

Herve_be a écrit:

Arthur a écrit:- Changer les durites pour des durites avia (même si tout le monde n'est pas d'accord sur le résultat)

Je ne vois pas en quoi ça pourrait améliorer le freinage.

très simplement, ces durites ne se déforment pas avec la pression donc ne bougent pas quand tu freines alors que les durites d'origines qui se déforment (beaucoup quand elles sont vielles, moins quand elles sont neuves) attenuent l'effet du levier...

Herve_be a écrit:

Arthur a écrit:- dernièr extrémité, mais pas la moins efficace (ni la moins chère ), faire remonter ton maitre-cylindre au guidon

Je voudrais éviter de modifier la machine qui est dans son état d'origine.

C'est toi qui vois... je disais ça aussi avant, maintenant, je cherche de quoi le faire...

Attentin, tout ceci est sous réserve de bêtises de ma part...

Mes excuses pour l'erreur de paternité de la réponse précédente.
Merci en tout cas pour ces infos pertinentes

Arthur a écrit:Méthode Daniel 68 :
Réglage des freins: vous tracez des traits verticaux au feutre des 2 côtés du disque. Vous freinez légèrement et de + en + fort, tout en tournant la roue de la main. Observez les traits. Ils sont effacés au centre ou entièrement: tout va bien. Ils sont effacés en haut ou en bas (c'est l'inverse de l'autre côté du disque), il faut régler en agissant avec le grand tournevis. On tourne d'abord d'un côté pour voir de quel côté le feutre s'efface puis, quand on est fixé, on visse dans le bon sens.
En se foulant, on obtient un freinage assez sympa.

J'ai essayé à plusieurs reprises; les traits sont chaque fois complètement effacés de chaque côté.
Ca doit être normal pour 1976 alors !

Ah ben c'est clair que le freinage "2 doigts" avec les etriers ATE et le MC sous le reservoir, faut être motivé...

ou patient...

... ou prudent
Encore merci
Rudy

Arthur a écrit:ou patient...

merci pour le tuto

question à 2 balles

quand t'a fini le réglage du coup, la distance n'est plus de 201 à 203 mais un peu inférieure non ? as tu mesuré après le réglage au cul de la boite ?

Romain

J'avais 200 mm, peut-être 199; j'ai mis 202 mm et c'est déjà beaucoup plus doux.
donc quand j'ai fini le règlage, j'ai 202, pas moins.

Herve_be a écrit:J'avais 200 mm, peut-être 199; j'ai mis 202 mm et c'est déjà beaucoup plus doux.
donc quand j'ai fini le règlage, j'ai 202, pas moins.

ah,

y a un truc qui n'a pas marché chez moi alors....moi j'ai moins de 200 alors que j'avais commencé à 201,5....

ça doit etre pour ça que j'ai l'impression de ne pas avoir à trop appuyer sur le levier pour passer la première.

je vais rallonger au guidon, et refaire le réglage molette. (elle était serrée au max avant que je m'y mette...)

merci de l'info..donc faut rester dans les 201 à 203.

ça y est, c'est fait, c'est pil poil et ça marrche super.

pas de cracks, et un démarrage au kick très efficace !

A+

Romain