comment préparer un cadre pour le sablage et l'epoxy ?

Bonjour à tous,

Le cadre de ma R60/6 est dépoilé et doit partir prochainement pour un sablage et une peinture epoxy. Après avoir discuté avec plusieurs restaurateurs, j'hésite toujours sur la protection à assurer au niveau des filetages.
Faut t-il les laisser nus et passer le taraud ensuite, ou faut t-il y mettre de vieilles vis pour protéger les filets avec le risque de "casser" le film de peinture en les enlevant ?

Pour le reste des protections, voici ce que j'ai mis en oeuvre :
Pour les roulements de fourche, j'ai fais réalisé des rondelles en téflon (ou en laiton) qui viendront se poser sur les bagues coniques restées en place. Ces 2 bagues sont percées en leur centre, ce qui permettra de les maintenir en place avec une tige filetée.

Pour les roulements de bras oscillant, j'ai fais réalisé des embouts taraudés qui viendront se fixer à la place de l'axe de bras oscillant et qui permettront de cacher la bague extérieur du roulement restée en place.

Pour le bras oscillant, je vais poser un couvercle sur la bride de fixation du couple conique et je vais protéger la tête du cardan avec du scotch "métallique".

Merci de vos avis et réponses pour la protection des filets.

A+

les deux méthodes sont correctes

l'une (retaraudage) est plus longue mais evites tout soucis.... a condition d'avoir les bons tarauds (je pense au filetage pas aux normes comme ceux du support de carénage des série 7 qui sont en 8 100)

l'autre est plus longue en préparation mais tout aussi bonne, au pire tu donnes un petit coup de scalpel ou cutter au niveau des pieds de filetage pour "casser" le film de peinture

avec l'époxy, soigne tes masses sur le cadre au remontage , elle est tellement épaisse que ca peut poser pbs sur certain trou (comme pour les pattes de klaxon...vécu... )

OK, je garde en mémoire de bien "blanchir" les masses au remontage.
merci

goeland_ a écrit:elle est tellement épaisse que ca peut poser pbs sur certain trou (comme pour les pattes de klaxon...vécu... )

C'est important, et pas seulement pour le klaxon, mais les bobines aussi, et ne me demande pas comment je le sais hein
Ensuite, tu peux pas t'arranger avec l'epoxieur, comme je le fais moi même, je vais porter mon cadre la semaine prochaine et c'est lui qui cache tout, avec ses vis, et ses patins de nylons, comme ça je suis pô emmerdé....

A priori, le tarif sablage + peinture est intéressant, mais je ne pense pas qu'il soit prêt à finir de préparer le cadre. Je pense que si il voit quelquechose qui ne va pas du tout, il le reprend, mais pas beaucoup plus.
Donc je fais gaffe aussi aux fixations des bobines.
Merci des infos

Bonjour,
combien coute environ, le sablage + peinture époxy, dans vos contrés.
merci

La proposition est à 35 € le sablage et 35 € la peinture, mais je vais rajouter quelques éléments ce qui devrait jouer un peu sur l'addition finale.

Jeanlin a écrit:La proposition est à 35 € le sablage et 35 € la peinture, mais je vais rajouter quelques éléments ce qui devrait jouer un peu sur l'addition finale.

C'est pô cher, t'es sûr du prix??....

Et t'es sûr que le boulot va être bien fait? Car c'est vraiment pas cher effectivement.

Si c'est en TTC, c'est pas cher du tout, le moins cher que j'ai pu trouver prend ça en HT. Par contre, c'est à l'origine une boite de métalisation industrielle, qui a plus l'habitude de faire de la poutrelle de hangar que du cadre, donc choix de couleur limité (rose bonbon, j'ai pas demandé, mais je suis pas certain qu'ils fassent...).

Ici, à Grenoble , la boite qui fait ça prend 180 euros TTC.
Pour ce prix tu as le sablage la protection de tous les filets et les logements de roulements avec une sorte de caoutchouc appliqué au pistolet.
Ce prix c'est celui que j'ai payé pour la guzz: les deux parties du cadre, les deux béquilles, diverses pièces comme les supports de repose pieds etc..
La personne qui fait ça ne travaille que sur les véhicules ( auto/moto ) avec une prédilection pour le véhicule ancien.

J'avais effectivement trouvé d'autres boites qui faisaient aussi du sablage/époxy, mais plutôt orientées industrie: volets métalliques, poutres en acier etc..Moins chères (100/120 euros TTC), mais n'assurant pas les protections et surtout employés plus habitués à travailler à la chaine sur de grandes séries que sur des cadres avec des recoins partout..

Où je vais c'est 120€HT pour le cadre, le bras et les pièces que je veux. Je vais payer un chouia plus cher car je vais apporter 2 roues à bâtons aussi, mais il me protège tout, et mettent les vis et écrous qui vont bien. Pour les couleurs c'est une palette de 200 nuances au moins, le mur du bureau en est couvert....

C'est bien un tarif TTC qui se règle de la main à la main en euros sonnants et trébuchants (donc pour l'instant, je vous donne pas l'adresse, mais je poserais la question si le gars est d'accord pour en faire d'autres). Pour la qualité, j'ai vu des cadres et l'ensemble est correct, mais il faut prévoir les protections. La couleur est au choix, mais le noir est fait très régulièrement, donc disponible plus rapidement.
Pour les filetages, je pense recourir aux vis nylon que l'on doit pouvoir trouver en magasin de bricolage. On verra bien le résultat et il sera de toute façon toujours possible de passer le taraud.

A+

Bonsoir Jeanlin, tu es dans quelle région?
car même s'il faut préparer....

Jeanlin a écrit: je pense recourir aux vis nylon que l'on doit pouvoir trouver en magasin de bricolage.

Attention, l'epoxy est une peinture au four.
T'auras sûrement mieux à faire avec des vis à la con qui traînent autour de toi.

johakujo a écrit:
Attention, l'epoxy est une peinture au four.

Qui se cuit à 200° donc attention les spi et la graisse dans les roulements....

salut,
je suis près aussi pour le sablage plus epoxy, est-ce que quelqu'un connait une bonne adresse dans la région de rouen ?
salut

schneugle a écrit:
je suis près aussi pour le sablage plus.......

T'as Deauville pô loin.....

Ah ben avec des réponses comme ça...

oggy a écrit:Ah ben avec des réponses comme ça...

le f'rai pu.....

Bien fait, Oggy

j'arrive sur ce forum,et je suis consterné de constater qu'ici aussi le syndrome de la "peinture" époxy ait frappé......

messieurs,renseignez vous auprès des pros de la carrosserie ,
demandez conseil,avant de faire n'importe quoi
j'ai eu des propositions d'achat de motos dont le cadre avait été fait a l'époxy,mais je m'y refuse.
et jamais je n'achete une moto dont le cadre est bon a benner après avoir subi cet outrage.....
l'époxy est fait pour le mobilier urbain,les reverbères,le matos industriel
pas pour les voitures ni les motos!!!!
la pellicule d'époxy fini toujours par craquer a 1 endroit ou 1 autre,ou un éclat de gravier suffit a provoquer une "entree"
et la, l'humidité passe entre la couche d'époxy et le support,C.A.D la tole
et la gangrene s'installe en douce
vous ne vous appercevez du désastre qu'une fois la chose irréversible.....
alors de grace, faites peindre votre cadre en polyuréthane par un carrossier digne de ce nom,vous ne le regretterez pas et la peinture brillera ,en+!!!

P.S : je suis peintre auto depuis 40ans........

Ca fait plaisir à entendre lire,ça fait longtemps que j'en avais entendu parler mais les légendes ayant la vie plus dure que nos brélons j'osais plus en parler.
Par contre,tous les carrossiers ne font pas ou ne font pas bien les cadres et parfois à des prix...

Pour préciser un peu:

Le terme époxy est un peu galvaudé et est souvent utilisé abusivement pour les peintures poudre

Pour un cadre ou des roues, on utilise généralement une poudre polyester qui a l'avantage de mieux résister aux UV. Les époxy sont très sensibles si elles sont exposées à la lumière et présentent rapidement du "farinage" ou blanchiement.

Pour ton info, l'epoxy poudre est beaucoup utilisée en automobile pour des pièces abritées de la lumière : béquille de capot, ressort de suspension, diverses petites ou moins petites pattes.

L'avantage des poudres est un bien meilleur rendement d'application (moins de pertes grace à l'électrostatisme et recyclage possible), pas de solvant et les épaisseurs de l'ordre de 100 à 200 microns ald de 40 à 50 sur une peinture classique offrent une bien meilleure protection au gravillonnage et à la corrosion

ne me demander pas pourquoi je le sais

goeland_ a écrit:pas de solvant et les épaisseurs de l'ordre de 100 à 200 microns ald de 40 à 50 sur une peinture classique offrent une bien meilleure protection au gravillonnage et à la corrosion

Comprends pas la fin....